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dedeleco
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da dedeleco » 27/05/12, 12:44

Una caldaia che è stata completamente spenta per 4-6 mesi in estate subisce uno shock termico molto inferiore rispetto a quella rimasta in funzione per scaricare quasi esclusivamente lastre, riscaldare e quindi raffreddare costantemente, spesso decine di volte al giorno.

Ho una caldaia da 25 anni che ha resistito bene per 25 anni, a pieno regime in estate e quindi consiglio di non seguire questo consiglio di Obamot, di mantenere in funzione una caldaia che in realtà non ha nulla da riscaldare .
La sua usura è molto più alta di quella completamente fermata !!!
Plasmanu trova una realtà truffa:

Il problema sono tutte queste vecchie caldaie che si rifiutano di iniziare una volta che arriva il vento.
Un'oca che depone le uova d'oro per idraulici / ingegneri del riscaldamento.
Tutti chiamano allo stesso tempo.


Questi idraulici / ingegneri del riscaldamento sono molto attenti a mantenere questa oca che depone le uova d'oro !!! Una vera truffa, come i vasi di espansione sottodimensionati e mal posizionati nella caldaia, che rompe la caldaia con perdite e guasti. Anche il materiale studiato per rompersi per quasi nulla !!
Le caldaie moderne sono complicate a piacere (morbide) per bloccare la loro riparazione.
Ricordo l'idraulico di mia suocera, che adorava il suo idraulico, che lavorava in modo da moltiplicare guasti e bollette, idraulico che si arrabbiò quando le spiegai errori e truffe, come la sua incapacità di vedere una bella perdita per un serraggio inadeguato, perdita che ha perforato gli occhi, con bellissimi flussi di calcare bianco, come la sua incapacità di programmare il termostato troppo sofisticato, come i radiatori a T troppo alti non regolabili, ecc ... !! Per non parlare del fatto che ha fatto un'inondazione al minimo smantellamento del tubo, non avendo un serbatoio o un bacino per raccogliere l'acqua !!
Se le persone fossero come me, tutti questi idraulici indicherebbero la disoccupazione !!!

Auto trasformare una caldaia schifosa con guasti continui in una caldaia senza guasti come il mio, è facile.
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da plasmanu » 27/05/12, 12:51

I 2 ragionamenti sono corretti. È un HDI all'avanguardia contro il vecchio diesel.
L'HDI è pieno di elettronica controllata nella valigia.
Guardiamo e ascoltiamo il vecchio diesel. Alla fine è obsoleto.
I ritorni non sono gli stessi.
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da dedeleco » 27/05/12, 13:30

plasmanu ha scritto:MPPT è il rilevamento del punto di massima potenza
È la gestione dell'inverter / iniettore di rete ad estrarre il massimo disponibile in ogni momento: migliore efficienza.
I costi sono bassi
Per EDF e il picco di 3000w è trasparente poiché auto-finanziato.
2 pannelli da 90w + cavo + rete iniettore 500w solare a meno di 400 €
Turbina eolica da 500w + 500w iniettore di rete ibrido (solare o eolico) + tappetino di circa € 600
La turbina eolica è una brezza marina Ista 500w: non è la migliore. è turco, ma nessuna tecnologia tedesca, anche se proviene dalla Germania.
Ho messo lame AirX (americane) più grandi: fischi et appena uscito 100w.
Esito a ordinare un nuovo GTI (Grid Tie Inverter): speciale inverter di rete eolica trifase.


5 volte in meno, 100 W, rispetto alla potenza nominale di 500 W, mi sembra a causa dell'abuso di ciò che dà la turbina eolica, a leggerti, dai vari dispositivi, con specifiche quasi sfocate, come ho notato nei post precedenti.

Devi progettare il tuo adattamento elettronico personale in modo da non perdere tutta l'energia.

Devi prima saperlo tutti i dettagli della turbina eolica, da misurare, perché mai dato.
Quindi a seconda di ciò, gestire correttamente il dumploader di fronte a raffiche di vento, effettuare una conversione di tensione del tipo di alimentazione di commutazione, che fornisce per l'inverter GTI mmpt, una tensione che risponde all'incirca come quella di un pannello solare, tensione abbastanza costante, che diminuisce leggermente con la corrente, anche se la turbina eolica rallenta lentamente, qualunque sia il vento.

I produttori non fanno questo sforzo, in particolare assemblando attrezzature commerciali, di origini diverse, e prendono in giro gli utenti ingannati, anche truffati, che hanno solo 1/5 della potenza indicata, anche molto meno, anche con il pieno di vento, come il plasmanu.

È quindi necessario progettarlo da soli, invece di cambiare le turbine eoliche o le attrezzature, sperando costantemente, per la speranza sempre delusa !!
È un classico alimentatore a commutazione, controllato da un programma commerciale a microprocessore, da gestire, programma da regolare (in particolare costanti di tempo e tensioni rispetto alla corrente), che è totalmente impossibile su mmpt e altri dispositivi !!

Ovviamente devi fare lo sforzo di apprendere il minimo di conoscenza e internet è pieno di questa conoscenza !!!

Metto link, ma molti si rifiutano di leggere e imparare, ciò che è necessario, con un'allergia a Wikipedia, identico al rifiuto di fare lo sforzo di imparare ciò che è necessario !!!
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da plasmanu » 27/05/12, 13:41

La mia roba non è male. Il dumploader si scarica con un eccesso di 27v. Il GTI riceve 28v max.
Siamo bravi
La gti è ibrida. Si adatta quindi scarsamente all'uso: troppo in effetti.
Con il trapano sull'alternatore va tutto bene, aumenta lentamente la potenza.
Quando ci sono solo pannelli solari: il bp verrà risolto.
L'energia eolica è per sua natura intermittente: pertanto la conservazione della batteria non è stupida.
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da dedeleco » 27/05/12, 14:51

Con il trapano sull'alternatore va tutto bene, aumenta lentamente la potenza.

Il trapano non ha le caratteristiche della turbina eolica, che rallenta quando viene richiesta potenza e che quindi riduce eccessivamente la tensione, con un buon ritardo, specialmente a vento medio.

Questo è ciò che deve essere gestito correttamente, con il tempo di inerzia costante della turbina eolica.

È necessario un alimentatore a commutazione che, da qualsiasi tensione variabile, bassa o alta, anche molto più alta dei 27 V imposti dai 28 V della GTI, (il massimo, dal dumploader, probabilmente qui troppo basso, dovrebbe essere impostato solo per evitare esplosioni o esplosioni della turbina eolica) fornisce una tensione all'incirca costante buona per l'mmpt GTI con una corrente appropriata, in modo che l'mmpt funzioni senza intoppi.

A 27 V qual è la potenza massima della turbina eolica su cui carico effettivamente ???
È probabile che questa potenza sia troppo bassa non al massimo della turbina eolica ????
Una turbina eolica non è una batteria o un modulo solare, una fonte di tensione costante a vuoto, qualunque sia la corrente, perché frenata nel vento da questa corrente o potenza richiesta, rallenta con ritardo, in modo che la tensione al vuoto apparente diminuisce, il che inganna il dumper e anche l'mmpt,

Se il sistema e GTI inviano in rete tutta l'energia fornita dalla turbina eolica, in ogni momento, la conservazione della batteria diventa inutile, tanto quanto per il solare.
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da plasmanu » 27/05/12, 15:58

Il dumploader funge da sicurezza oltre 27 V per non bruciare nulla dietro.
Significa vento troppo forte o aumento della tensione troppo improvviso.
Può essere impostato manualmente su 0v per frenare permanentemente la turbina eolica, in previsione di forte vento.

L'algoritmo mttp è lineare. Se ho 100w a 17v, a potenza costante (trapano completamente) mi ritrovo 2 minuti dopo a 14v per 170w.
Fare un alimentatore da taglio non lo sento davvero.
Metti una batteria nel regolatore ed esci su un PC 600VA inverter per una linea dedicata mi sembra molto coerente a un costo inferiore. Ho un 600VA, un 450VA e un grande leroy merlin che trascina in cantina ma è 48v, con batterie HS 4 * 12v.
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da Obamot » 27/05/12, 16:17

Abbastanza Plasmanu

Spegnimento prolungato di una caldaia, ci sono diversi scenari. Di seguito un elenco non esaustivo dei problemi => fuliggine sul bruciatore => intasamento => la caldaia non si riavvia più, anche dopo aver pulito l'ugello. Oppure se parte, si riscalda per qualche istante poi si spegne dopo qualche minuto (blocco per quale motivo? Errata regolazione geometrica del bruciatore a seguito di una lunga inattività, ecc.) => E questo prima che la vasca abbia potuto salire correttamente "in temperatura"! È questo che spara il metallo e le saldature? Non lo so, sono ipotesi. Tutto quello che so è che una caldaia, come il motore di un'auto, è progettata per funzionare, non per essere spenta per lunghi periodi di tempo.

Una caldaia che è stata spenta per molto tempo richiede spesso un intervento (sostituzione dell'ugello, elettrodi, pulizia della fuliggine, regolazioni, ecc.) Che devono essere contati anche per vedere se il gioco vale la pena. Da parte mia, starei più attento, direi che è caso per caso. Ma devi tener conto dei possibili problemi! E gli effetti collaterali, come il rischio di un aumento del fuoco e l'emissione di CO2 che può salire (gas mortale: l'esposizione al monossido di carbonio è la principale causa di morte per avvelenamento acuto in Francia).

Tutti questi problemi non danno fastidio a Dedeleco, l'ingegnere del riscaldamento. Lo sa / sa tutto da solo! : Arrowd:
Dedeleco ha scritto:Auto trasformare una caldaia schifosa con guasti continui in una caldaia senza guasti come il mio, è facile.
[...] Questi idraulici / ingegneri del riscaldamento sono molto attenti a mantenere quest'oca che depone le uova d'oro! [vedi caldaia]

Questo è ciò che ho dedotto dalla sua citazione e dal suo intervento sui fili multipli sui bruciatori (ÖkoFEN e altri) in questo forum.
E quando il serbatoio esplode è il jackpot per un tecnico del riscaldamento, giusto? : Mrgreen:



A parte questo, sto solo tornando alle informazioni, non ho nulla a che fare con esso, lì ... : Cheesy:

Ma vorrei commentare, se è così appassionato! : Cheesy:

dedeleco ha scritto:In estate una caldaia si spegne completamente da 4 a 6 mesi

... l'estate dura sei mesi con te, sei fortunato! E ti lavi in ​​acqua fredda per metà anno: tua moglie è d'accordo? : Cheesy:

dedeleco ha scritto:in estate subisce molto meno shock termico, rispetto a quello lasciato acceso per erogare quasi solo lastre, riscaldamento, quindi raffreddamento costante, spesso decine di volte al giorno.

Non è la prima volta che lo sento, hai capito tutto, ma niente è rimasto! O per i motivi di cui sopra, lo fai apposta.

A meno che il serbatoio non sia fatto precisamente per "travailler"in continua espansione e retrazione (che sembra essere il caso nella pratica), e qui si capisce meglio l'effetto catastrofico sul metallo, da non richiedere per un lungo periodo.

Ma dove non ti seguo assolutamente è che avrei capito che hai detto:
"Dipende dalla caldaia";

Ma no, la tua irreprensibile necessità di contraddire a tutti i costi, ti porta a generalizzare tutto (è sufficiente vedere tutti gli altri argomenti in cui interveni ...)

Quindi sì, dozzine di volte al giorno, ma molto poco: solo per aumentare la temperatura della caldaia e compensare le perdite quando la famiglia fa la doccia o quando Madame sta cucinando ... E c'è anche la biancheria per alcune installazioni ! Di notte dipende, dal momento che il termostato entra in azione e invia alcune salse, per mantenere le variabili di regolazione ... Poiché la posizione "estiva" interrompe il riscaldamento della casa solo durante il giorno (a meno che non mi sbagli).

Quindi cosa sta succedendo, probabilmente? Essendo la temperatura ambiente elevata, le piccole salse impediscono di abbassare il serbatoio in una fase avanzata di retrazione: come se fosse completamente arrestato.

E poi come è successo al nostro chimico, ex ricercatore R&D all'istituto Batelle, professore di Uni e consulente con noi ... come dire, sono più propenso a credergli che un autodidatta (?) che si contraddice continuamente e nasconde la sua formazione ...

dedeleco ha scritto:Ho avuto una caldaia per 25 anni che ha resistito bene per 25 anni, a piena capacità in estate

La tua considerazione personale, il tuo caso che dovrebbe essere una generalità costante: questo non ci interessa!

Dedeleco ha scritto:La sua usura è molto più elevata di quella completamente fermata!

Sillogismo. Dovrebbe anche essere il caso delle auto, ma ovviamente non lo è!
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dedeleco
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da dedeleco » 27/05/12, 18:08

È divertente leggere Obamot, perché possiamo percepire i piccoli dettagli, che ha perso punti essenziali, per mancanza di analisi scientifiche (non sorprende dal momento che non legge attentamente gli articoli scientifici di base), che cambierei, se avessi la sua caldaia (che non ho) e che è ingannato dal sistema con la truffa obsolescenza pianificata, una miniera d'oro per idraulici / installatori, che avevo sulla mia pessima caldaia (per dirla in parole povere) e che, corretta per queste piccole truffe, dura molto a lungo !!!

se si avvia si riscalda per qualche istante poi si spegne dopo qualche minuto (blocco per quale motivo? Errata regolazione geometrica del bruciatore a seguito della sua lunga inattività, ecc.) => e questo prima che la vasca abbia potuto salire correttamente "in temperatura"! È questo che spara il metallo e le saldature? Non lo so, sono ipotesi.

A meno che il serbatoio non sia fatto appunto per "lavorare" in continua espansione e retrazione (che sembra essere il caso nella pratica), e lì si capisce meglio l'effetto catastrofico sul metallo, di non essere più richiesto durante un lungo periodo.

Mi fa ridere, "queste sono supposizioni", senza mai saperlo, perché è simile alla mia caldaia nuova di zecca quando acquistata, con sovratensione che surriscalda a morte il metallo, mentre la massa della caldaia è molto fredda , quindi grossi vincoli, che lo raggrinziscono !!!!
Sentiamo gli stessi crepitio !!!
Basta limitare o ridurre questa potenza inutile !!
Inoltre si migliora l'efficienza, invece di cambiare la caldaia per un'efficienza leggermente migliore !!
Ma non è la mia caldaia !!
È come quello di mia suocera, con i termosifoni e l'acqua sempre a 80 ° C, anche con tempo mite o in estate !!!
Ma ci sono così tante truffe ecc ... nel riscaldamento, che non voglio cambiare !!

come il rischio di un aumento dell'incendio e dell'emissione di CO che può volare via (gas mortale: l'esposizione al monossido di carbonio è la prima causa di morte per avvelenamento acuto in Francia).

I sistemi di sicurezza lo impediscono, e nel mio caso l'ho raddoppiato, perché spesso c'è solo una sicurezza che non è mai stata testata (T max spesso a 100 ° C) per scoprire se funziona ancora, dal momento che dovrebbe essere usato solo questa volta.
È lo stesso dei generatori della centrale nucleare che non si avviano se ne ha bisogno, perché non abbastanza testati !!
È una sciocchezza e Ho raddoppiato una sicurezza che posso testare.
Questo è cruciale !!

Se ben progettato, il CO entra nel camino e viene evitato con una combustione completa, e adeguata ventilazione, spesso trascurata dagli installatori, e ho persino condannato un installatore e il mio architetto in tribunale per non conformità a questa ventilazione, tra gli altri errori umidi !!
Ho anche scoperto, allo stesso tempo, con un esperto legale, che la legge, con le norme, autorizza la creazione di un impianto che invia CO nei polmoni, con la minima perdita nello scambiatore di calore, su un inserto o una stufa !!! 300 morti all'anno !!!
È ovvio, lo scambiatore è a prova di errore, senza perdite, come le nostre centrali nucleari, per legge e norem.

ti lavi in ​​acqua fredda per metà anno: tua moglie è d'accordo?


Data la T nell'83 (soprattutto dopo il raduno di 100 km, che ho mostrato con 2x1600m di altitudine) l'acqua del rubinetto è buona !!!
Non metto nemmeno una pipa al sole, perché poi ci bruciamo.
Mia moglie è libera, ma ha scoperto che dopo il bagno l'acqua del rubinetto è abbastanza calda in estate per sciacquarsi e lavarsi !!!!

La mia bellissima figlia, più imbottita, infrange tutti i record facendo il bagno per un'ora in acqua di mare a Pasqua o Ognissanti, a 15 ° C e le piace, anche con un po 'di freddo !!

Infine, non risolverò il problema della caldaia Obamot, via Internet, poiché ciò che mi richiede alcuni secondi, ovvio per me prima del problema, richiede molto tempo, con Obamot che non legge le basi necessarie.
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da Did67 » 27/05/12, 18:39

Obamot ha scritto:
Non farlo MAI, se non vuoi correre il rischio che il serbatoio della caldaia si rompa! Shock termici ripetuti:


Non capisco.

1) Se hai una stufa elettrica (o miscelata: resistenza elettrica + bobina fornita dalla caldaia), perché la caldaia, arrestata, si ritrae e si espande se ti prepari per l'elettricità ???? Non riscalda la caldaia ???

2) In modalità riscaldamento (inverno), la tua caldaia subirà bene lo stress termico: il tuo bruciatore non funziona mai per tutto il tempo. Ammettiamo quindi il tuo circuito a 70 °; bruciatore spento, sarà 70 ° nel camino: tutto è a 70 °; bruciatore acceso, lo farò non ne conosco 700 nel focolare, da un lato la ghisa è esposta a 700 ° - dall'altro a 70 °! ...

3) Quindi di default, forse. Ma "normale", certamente no. È come se il tuo forno olandese in ghisa, non potessi metterlo sul gas per fare un buon stufato perché subirà stress da caldo. Generazioni di nonne hanno cucinato con esso su stufe a legna, senza mezzi termini!

4) Sempre più le caldaie sono realizzate in acciaio.

5) Fermo il mio, anche se ha una modalità "estate", ogni estate perché ho un CESI. Lo accendo una o due volte, perché ci sono sempre periodi di 8 o 10 giorni senza sole (nelle nostre regioni).

Quindi penso che sia una cazzata, quel consiglio che ti abbiamo dato.

[D'altra parte, ci possono essere, sulle nostre caldaie pallina con elettronica di bordo complessa - Spero di non rianimare dedicato menzionandolo! - problemi di scarica delle batterie che salvano i dati ...]
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da Did67 » 27/05/12, 18:51

Obamot ha scritto:
Questo è ciò che ho dedotto dalla sua citazione e dal suo intervento sui fili multipli sui bruciatori (ÖkoFEN e altri) in questo forum.
E quando il serbatoio esplode è il jackpot per un tecnico del riscaldamento, giusto? : mrgreen:


Non l'avevo ancora letto. È stato già rilanciato!

Un ultimo punto allora e poi vado, perché, temo, diventerà la corsa dei topi.

La caldaia Okofen, quando è in modalità "estate", per chi con essa prepara l'acqua calda, non mantiene la sua temperatura. Il bruciatore si ferma. Riavvia, riscalda e riscalda il bollitore (tramite il circuito sanitario controllato dalla regolazione) nei tempi programmati, se la temperatura in vasca è al di sotto di un livello impostato. È proprio l'unico interesse della modalità "estate".

Quindi fa lo "yoyo" secondo necessità ed è comunque garantito (5 anni in Okofen; altri marchi, ad esempio Hargassner, garantiscono 7 anni). Tra gli austriaci dei "vertici" è fuori discussione mantenere la temperatura (quindi le perdite) proprio "così".

Se non è collegato al bollitore, sarà "fredda" per tutta l'estate, con il bruciatore spento. Quindi "fermo" (c'è solo uno standby, a livello di scheda elettronica, per il mantenimento delle batterie; siccome sono ostinato sugli orologi, a mio rischio, taglio tutto comunque per 5 anni, senza conseguenze fino a il !). Se non è in modalità "estate", si ferma comunque per "limiti di riscaldamento". Per tutta l'estate, purché non sia necessario il riscaldamento.

In bassa stagione ha "chuaffe limits", che lo fermeranno anche non appena le temperature esterne supereranno le soglie (configurabili). Quindi anche lì, a volte per due o tre giorni, un "stop" completo (lasciando che la temperatura scivoli) per poi ricominciare se le temperature si abbassano ...

Questo non è un problema. È "studiato per" ...

E lascio a te ... suonare chi ha il più grande (sto parlando di conoscenza, ovviamente).
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