Pavimento riscaldato nella vecchia casa

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Bardal
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Ri: pavimento riscaldato nella vecchia casa




da Bardal » 16/01/18, 16:43

Solo su due punti:

- puoi anche includere i tubi del PC nelle piastrelle di posa della malta, il che diminuisce leggermente lo spessore totale (malta di posa 6 cm + piastrella o pietra) ...

- Un pc avrà molta inerzia, soprattutto in questi spessori, certamente. Ma ciò non si aggiunge all'inerzia delle pareti (una è inerte rispetto alla produzione di calore, l'altra è inerte rispetto all'atmosfera), al contrario, l'inerzia delle pareti si attenuerà ampiamente gli svantaggi dell'inerzia del pc che emette calore, se almeno la casa viene riscaldata permanentemente e non in sequenza. L'unico inconveniente sarà che ci vorrà molto tempo per riscaldarsi dopo uno spegnimento e un raffreddamento generale ...
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florido
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da florido » 16/01/18, 18:27

È vero Bardal l'inerzia delle pareti e quella del pavimento non si sommano direttamente, tuttavia le pareti fanno molta massa e volevo avere una maggiore reattività nel dimagrire la cappetta sul sughero. Reattività relativa, lo so, poiché ovviamente non scalderò in sequenza ma modulando la velocità di circolazione e / o la temperatura dell'acqua. La cosa più difficile è trovare il regolamento che va bene.

in ogni caso grazie per il tuo aiuto ragazzi / ragazze : Lol:
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Bardal
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da Bardal » 16/01/18, 19:46

Capisco la tua preoccupazione, ma lo spessore del massetto compreso i tubi ha poco a che fare con la natura dell'isolamento; con un massetto di calce, che non può essere armato con un traliccio in acciaio, è quasi obbligatorio essere un po 'più spesso rispetto al cemento armato; ma 6 cm di massetto, compreso il rivestimento in pietra, che non è molto ...

Sull'inerzia, è necessario vedere che si tratta di due diversi processi per il pc e per i muri: supponiamo che una casa si stabilizzi con 20 ° C; i muri tenderanno ad essere vicini a 20 ° (forse 15 o 16) e tenderanno a rimanere in quel modo; stabilizzeranno la temperatura della casa in caso di variazioni di temperatura dovute al riscaldamento o all'esterno; la loro inerzia costituirà quindi un elemento di comfort stabile ...
Per questa stessa situazione, il PC sarà piuttosto a temperatura più elevata, consentendo un input di calore che copre le perdite; in caso di aumento o diminuzione degli input esterni, l'inerzia di questo piano gli impedirà di seguire le nuove esigenze (che dovrebbero essere il suo ruolo) e porterà a situazioni di surriscaldamento o surriscaldamento, a differenza all'inerzia delle pareti che tenderà a stabilizzare la temperatura. L'ideale sarebbe anche che tu possa realizzare un isolamento esterno per ottimizzare questa inerzia delle pareti ...

Ultimo ma non meno importante, mi viene in mente un'idea: esistono soluzioni di riscaldamento a pavimento ultrasottili, costituite da una piastra fermacel posizionata sui tubi e isolante e che supporta il rivestimento superficiale; d'altra parte, non so se il fermacel (che è un intonaco rinforzato con fibre) può ospitare correttamente un sigillo di piastrelle di calce; il produttore deve essere in grado di rispondere; nel qual caso, avresti uno spessore del massetto 4 o 5 cm, compresa la malta di posa ...

Buon pensiero e buona fortuna ...
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da florido » 16/01/18, 20:45

uh si, ma credo di aver parlato male. Volevo dire che avere l'isolamento appena sotto il massetto + pavimentazione in pietra sopra, ha permesso di "restituire" il calore più direttamente / rapidamente che se avessi messo i miei tubi direttamente nella lastra di 10 cm con un isolamento sotto che sarà inferiore veloce / reattivo. Ora, per quanto riguarda l'inerzia, hai ragione. Le pareti stabilizzeranno la temperatura e il PC dovrà compensare le perdite, ma essendo "lento" c'è il rischio di surriscaldamento. Questo è il motivo per cui voglio un termostato ambiente e un esterno, al fine di limitare questo fenomeno. Dopodiché, non mi aspettavo di avere 25 ° C in casa, ma piuttosto di essere intorno ai 19/20. E sì, tre volte sì, dovrei fare un isolamento dall'esterno, ma le pietre sono state ripuntate in modo molto pulito e francamente questo gli avrebbe fatto perdere molto del suo prestigio.

Per quanto riguarda il massetto ho letto che 4cm con la pavimentazione posata in anticipo (senza aggiunta di malta, da posare a manovra tirata) erano sufficienti se sotto il sughero ci fosse aveva una lastra molto "rigida" (per calce, si capisce) di 10cm posta su un riccio molto stabile fatto di grosse pietre. Preciso che non ho un armadio Norman o una cassa da 500kg. L'unico punto in cui ci sarà peso è sotto il serbatoio da 1000l o 1500l, ma nessun isolamento in sughero, solo cemento di calce. Riguardo alla fibratura della lastra ho letto tutto e il contrario, che va fatto, che è inutile ... che è necessario utilizzare fibre naturali, rete di plastica ... Infine , qual è la tua opinione sull'argomento?

PS: stai bene in tutto questo, qual è il tuo percorso? Alla fine rispondi se vuoi, è piuttosto indiscreto come una domanda.
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da LOGIC12 » 16/01/18, 23:23

ciao, il suolo, poiché è bagnato. È possibile che ci sia umidità di risalita, ma anche che l'aria che è bagnata vicino al mare, si condensa su un pavimento freddo.

Alcune foto esterne della casa darebbero un'idea. e non preso troppo da vicino.
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da Bardal » 17/01/18, 03:13

Il mio percorso? Nessuno, se non un allenamento di fisica, e case auto-costruite 4, con un interesse particolare per i pavimenti riscaldati e problemi di isolamento ...

Per quanto riguarda la posa di una pavimentazione in pietra (o piastrelle in terracotta), in quella tradizionale sigillata (con 4 cm circa malta di calce) direttamente sull'argilla, o su uno strato di sabbia ... Può anche essere sigillato direttamente su sughero (o pse) stesso posto su un terreno stabilizzato; è più o meno quello che hai proposto nel tuo primo post. Un riccio (tecnica un po 'più moderna) consente di drenare in modo più efficace, ma aggiunge circa venti cm allo spessore. Una lastra spessa non è necessaria se il terreno è ben stabilizzato, come nelle vecchie case ...

Nel tuo caso, hai diversi vincoli da rispettare:
- non scendere al di sotto delle basi a pena di gravi rischi; attenzione, nelle vecchie case, è spesso molto superficiale (circa venti cm).
- vuoi un isolamento coerente
- vuoi un set "traspirante" (e hai assolutamente ragione)

Per questo ti ho proposto un "riccio" in materiale isolante traspirante, come pozzolana, argilla espansa o vermiculite (mica espansa), che ti fa risparmiare una buona decina di cm. La lastra da 10 cm non è necessaria se la malta di posa è abbastanza spessa da accogliere i tubi del riscaldamento a pavimento. L'introduzione di fibre è solo un'ulteriore precauzione; tradizionalmente "armiamo" la calce con fibre vegetali (canne, paglia, ...), oggi possiamo usare fibre di vetro, polietilene o altre plastiche ad alte prestazioni (questo si trova facilmente presso i commercianti di materiali); l'unica cosa da evitare è l'acciaio, incompatibile con la calce ...

Con un tale assemblaggio, la tua "lastra" non sarebbe più di pochi cm e la sua inerzia non sarebbe maggiore di un pavimento riscaldato convenzionale.

Un altro punto; con tali pareti e una fonte di calore solare + legno, secondo me, l'unica regolamentazione rilevante è una valvola a tre vie motorizzata, controllata da una sonda termica esterna associata a una legge sull'acqua. Un termostato ambiente sarà necessariamente sfasato con le variazioni della temperatura esterna e sarà scomodo. Ovviamente, un serbatoio di accumulo importante sarà essenziale (almeno 1 m3, 2 m3 sarebbe meglio), questo per immagazzinare il calore solare e quello del legno ...

Ultima cosa: un riscaldamento a pavimento, se si desidera rimanere nei limiti del comfort e delle regole attuali) può sviluppare un flusso di calore massimo di circa 120-130 Watts per m2. Assicurati che copra le tue perdite ...
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da LOGIC12 » 19/02/18, 23:45

ciao, non sarebbe possibile drenare intorno alla casa per ripulirla e canalizzare in modo che l'acqua si spinga più lontano e più in basso.

Si può anche e in aggiunta fare iniezioni di resina nelle pareti.

È importante isolare sotto un riscaldamento a pavimento, per una migliore efficienza e minori consumi.

Si noti che un piccolo PAC AIR / AIR per il fondo, tenderebbe a sterilizzare, e se il terreno non fosse freddo, (anche senza riscaldamento a pavimento) la casa potrebbe essere bella, specialmente nell'Hérault, dove questo Il riscaldamento è adatto ed economico.

Ma per avere un terreno che non sia freddo, è necessario che l'umidità non si alzi dal terreno e che vi si inseriscano travi e styrodur dello stesso spessore e del vero pavimento vetrificato. Proprio all'ingresso, puoi mettere un po 'di piastrellatura per evitare di danneggiare il pavimento.
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