Trigenerazione con olio per friggere

Suggerimenti, consigli e suggerimenti per abbassare il consumo, processi o invenzioni come i motori convenzionali: il motore Stirling, per esempio. Brevetti miglioramento della combustione: trattamento al plasma iniezione di acqua, la ionizzazione del combustibile o ossidante.
Beaver fedele
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da Beaver fedele » 12/11/13, 22:13

Macro ha scritto:Il radiatore deve essere rimosso e sostituito da uno scambiatore d'acqua tubolare. in una parte dello scambiatore passerai il LDR nell'altra farai circolare l'acqua da riscaldare Attenzione sarà necessario che quest'acqua abbia una temperatura inferiore a quella del tuo LDR se il delta tra l'acqua di raffreddamento e lDR è importante sarai sorpreso dalle dimensioni dello scambiatore richiesto se il delta è di 20 ° ... Beh, ci vorrà un po 'sostanziale ...


Mi scusi ma non vedo il punto di passare attraverso uno scambiatore ???
Perché non passare l'acqua dai serbatoi direttamente nel blocco motore sapendo che si tratta di un circuito o quest'acqua si trasforma in un ciclo e che tengo il motore calorstat in modo da non scendere al di sotto della temperatura di esercizio (77 ° C)?
Inoltre, tutti i miei locali sono privi di gelo, quindi non c'è bisogno di antigelo.
Il mio assemblaggio è piuttosto complicato in questo modo, quindi se posso evitare uno scambiatore ...

@flytox
Se rimuovo la pompa dell'acqua originale sarà sostituirla con una pompa di circolazione fornita dal generatore e controllata da un'attenta presa a T delta.
Non intendo essere soddisfatto di un semplice termosifone per le stesse ragioni che hai citato.
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da Flytox » 12/11/13, 22:34

fidele beaver ha scritto:Mi scusi ma non vedo il punto di passare attraverso uno scambiatore ???
Perché non passare l'acqua dai serbatoi direttamente nel blocco motore sapendo che si tratta di un circuito o quest'acqua si trasforma in un ciclo e che tengo il motore calorstat in modo da non scendere al di sotto della temperatura di esercizio (77 ° C)?
Inoltre, tutti i miei locali sono privi di gelo, quindi non c'è bisogno di antigelo.
Il mio assemblaggio è piuttosto complicato in questo modo, quindi se posso evitare uno scambiatore ...


Se stai monitorando efficacemente la temperatura dell'acqua, puoi provare ... Non sono sicuro che a Calorstat piaccia lavorare a intermittenza per molto tempo. Di solito si apre e si chiude completamente in un intervallo di temperatura relativamente stretto e lì si rischia di alimentarlo con acqua un po 'troppo lontano dalla sua temperatura di apertura. Si aprirà e si chiuderà continuamente invece di trovare una posizione di equilibrio tra aperto.

Di solito con l'antigelo hai un sacco di inibitori della corrosione. Se non lo metti, consumerai la testata / pompa dell'acqua / radiatore ecc. A seconda del materiale di costruzione per corrosione in pochi mesi o anni.
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da chatelot16 » 12/11/13, 22:53

non è necessario uno scambiatore: l'acqua di un riscaldamento centralizzato può fluire direttamente nel motore

mettiamo uno scambiatore nel motore marino per raffreddare con acqua di mare piena di sale ... permette all'acqua non corrosiva di circolare nel motore

se c'è qualche dubbio sulla qualità dell'acqua nel riscaldamento centrale, è possibile aggiungere un po 'di antigelo, anche se non si congela mai, ma solo per sfruttare gli additivi anticorrosivi

sono ancora cauto, non sono sicuro che ci sia additivo anticorrosivo nell'antigelo di fascia bassa

in altri casi mettiamo uno scambiatore di calore tra il motore e il circuito di riscaldamento centrale perché il circuito di riscaldamento è ad alta pressione e non vogliamo sottoporre il motore a questa pressione con i suoi tubi di gomma

sarà un'altra domanda da risolvere: quale semplice additivo anticorrosivo aggiungere in un circuito di riscaldamento quando non è necessario l'antigelo
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da Beaver fedele » 12/11/13, 23:12

È chiaro che non so ancora come neutralizzerò un volume di 5300 litri di acqua a un costo ragionevole.
Misurare il pH e neutralizzarlo?
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da chatelot16 » 12/11/13, 23:57

non mettere un prodotto in dosi precise per neutralizzare
per esempio la soda caustica, che se ne mettiamo troppe mangiano parti in alluminio

piuttosto, hai bisogno di un prodotto che puoi tranquillamente mettere in eccesso, ad esempio carbonato di sodio (soda), puoi mettere tutto ciò che vuoi senza pericolo, né per le mani né per l'alluminio. .ma non sono convinto che sia un buon anticorrosivo, che sia comunque un acido

è un po 'lo stesso problema dei prodotti anti-fango con riscaldamento a pavimento: i tubi di plastica nel terreno fanno entrare l'ossigeno nell'acqua, non è questo che rende direttamente il fango, ma l'ossigeno fuoriesce dallo scarto della caldaia e crea il fango

un buon additivo anticorrosivo evita questo problema
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da Macro » 13/11/13, 08:34

Consiglio vivamente di non raffreddare direttamente con l'acqua nel motore per diversi motivi:
- il suo contenuto di calcare che si depositerà inevitabilmente attorno ai punti caldi della testata
-La sua mancanza di stabilità della temperatura bollirà nei punti più caldi del motore relativamente facilmente soprattutto se non viene mantenuta sotto una leggera pressione mantenendo le riserve a 0.1Bar (minimo) potrebbe essere un problema
Nella mia taf avevamo i gruppi di fuoco (403 motore a benzina Peugeot) raffreddati come se le teste dei cilindri continuassero a saltare fuori dal giorno o le avessimo superate con il classico raffreddamento era finito ...
A quale temperatura riscaldi i tuoi serbatoi ??? Immagino che non vuoi arrampicarti in alto se vuoi che i tuoi pannelli solari siano utili.
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da Beaver fedele » 13/11/13, 10:15

@macro
Intendevo usare l'acqua piovana della mia riserva per riempire i miei serbatoi ed è quindi piuttosto l'acidità di quest'ultimo che dovrò neutralizzare un po '. Farei una misurazione sul pHmetro di quest'ultimo per vedere come appare.

Inoltre, i miei serbatoi hanno un'altezza dell'acqua di circa 1,5 m che produrrà una pressione di 0,1 bar nel punto più alto del motore data la rispettiva posizione dei diversi elementi.
Il manuale del motore mi dice che la pressione di apertura della valvola del tappo del radiatore nell'attuale sistema di raffreddamento è di 0,7 bar, quindi penso che non sarei troppo lontano dal campo di funzionamento.

Un rapido calcolo mi fa pensare che la temperatura dell'acqua nei miei serbatoi raggiungerà un massimo di 60 ° alla fine della giornata e quando il gruppo è in funzione durante il giorno da dieci ore (periodo rosso della tariffa Tempo).
Di notte ho intenzione di fermare il gruppo e inviare le calorie dai serbatoi tramite lo scambiatore di calore nel riscaldamento a pavimento, la sicurezza prima di tutto!

L'isolamento del serbatoio avanza lentamente:
Immagine
Il blu per tubo è per il riempimento automatico dell'acqua piovana tramite una valvola a galleggiante.

Ecco, nel suo succo, la caldaia a petrolio che servirà da mio scambiatore di scarico:

Immagine
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da Macro » 13/11/13, 10:32

Acqua piovana acida .... La miniera è piuttosto semplice ... nonostante sia in un serbatoio di plastica sepolto ...

Un altro fenomeno quando abbiamo diversi metalli in cui circola l'acqua .... Riduzione dell'ossidazione ed elettrolisi (specialmente in un motore con camicia) Apparirò testardo ma o metti uno scambiatore di acqua o immergi il radiatore del tuo motore in uno dei tuoi carri armati ... Ma lascia il LDR del tuo magnifico motore separato dal brodo ...
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da chatelot16 » 13/11/13, 11:42

l'acqua pura ha un pH che varia molto fortemente alla minima traccia di acido: quindi il C02 dell'aria è sufficiente per produrre un acido ph .... riscaldando le foglie di CO2

se la macro trova la sua acqua piovana di base, può essere verde, alghe e compagnia: non c'è più il problema dell'acqua troppo pura

lo svantaggio di acqua troppo pura come l'acqua distillata è che la minima traccia di acido provoca il caos sulla corrosione: solo la CO2 nell'aria gioca sull'acido

con carbonato di sodio in acqua, qualsiasi acido viene consumato da questo carbonato di sodio ... il ph si muove solo se mettiamo più acido di quanto non ci sia carbonato di sodio

anche se non sono sicuro che il carbonato di sodio sia il miglior anticorrosivo, è necessariamente meglio che non mettere nulla

e per coloro che sono veramente avari c'è il carbonato di potassio, esattamente equivalente, che è semplicemente il prodotto più solubile della cenere di legno: è quindi sufficiente passare l'acqua calda attraverso la cenere di legno e filtrare per mantenere solo ciò che è ben sciolto per avere potassa abbastanza pura

normalmente produce normale cloruro di potassio e quindi carbonato di potassio ... in alcuni casi di incendi a legna ad alta temperatura potrebbe produrre un po 'di potassio caustico: idrossido di potassio, pericoloso per l'alluminio

normalmente il piccolo idrossido di potassio nella cenere fine si trasforma rapidamente in carbonato di potassio con la CO2 nell'aria ... basta misurare il ph per verificare che non sia troppo basico
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da electronono27 » 21/11/13, 17:43

ciao
per il sistema di raffreddamento del tuo motore dovresti usare una calorsta de lada
perché ha un ritorno
motore freddo il circuito va dal motore alla pompa dell'acqua, quindi il calorstat si chiude e il motore ritorna

motore caldo il circuito va dal motore alla pompa dell'acqua, quindi il calorstat si apre, quindi il serbatoio, quindi il motore ritorna

nel frattempo il calorstat regola la temperatura del motore il più vicino possibile all'ottimale

ma ero chiaro nelle mie spiegazioni ??
più
nono : Lol:
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